去年清明节前两天，金华培训结束，返回路途中，闺蜜娟在微信上留言：“今晚到好友小青家吃青团。”

　　一听到青团，我的喉咙里就发出咕咕声，脑海里浮现了小时候母亲掀开锅盖时，那刚烧熟了的青团，油绿油绿的，泛着一层油光，如一块圆润的玉，一股淡淡的青草香袅袅上升的场面，还依稀历历在目。恨不得，插翅飞到朋友家，尝尝聚集着春天气息的美食——青团。

　　每当清明时节，我的家乡家家户户都要包青团。青团，少不了一种野菜叫“青”， 有叫艾青，有叫绵青，还有叫花青，家乡人叫粉青，它还有一个让人一听就害怕的学名叫鼠曲草。据说粉青是比较少的，有人也就用另一种叫马头兰的野草来代替青。据母亲说粉青做起来的青团比马头兰做起来的青团好吃，这青团的青是否带有春天气息？青团的团是含有团结、团圆，合起来就成了散发春天气息的“团结，圆满”了。你说这样的寓意是否有点意思？这青团不同的地方，叫法也不同。青团在我们家乡称为“青餣”， “青餣”是一个很诗意的名字，是清明时节特有的小吃美食。苏州叫青团子，温州叫清明饼儿，金华叫清明果儿，在安徽、江西等地又叫“青馃”。 据有人说：青馃的用料与青团相似，只是大都呈三角形，所以又叫三折（角）馃。也有荷包蛋形状的，称为“荷叶馃”。还有月饼状的，是用印模做成的，上面印有漂亮的花纹或吉祥字样。有一次我们出去旅游，在一条古街上就有用木头做的各种做青团的模板。还有的地区曰“粿”，比如潮汕和福州的清明团子分别叫“朴籽粿和菠菠粿”。

　　清明为什么要吃青团？传说很多。这种风俗可追溯到2000多年前的周朝。南北朝梁宗懔《荆楚岁时记》记载：“去冬节一百五日，即有疾风甚雨，谓之寒食。禁火三日，造饧大麦粥。”还说：“是日，取鼠曲菜汁作羹，以蜜和粉，谓之‘龙舌拌’，以厌时气。”有人认为，这“龙舌拌”其工序和用料与后来的青团相似，也许是青团的前身。

　　明代朗瑛《七修类稿》：“古人寒食，采桐杨叶，染饭青色以祭，资阳气也。后变为青白团子，乃此义也。”清代《清嘉录》对青团有更清楚的解释：“市上卖青团熟藕，为祀先之品，皆可冷食。”在袁枚的《随园食单》中，对青团的制作也有记载：“捣青草为汁，和粉作团，色如碧玉。”这些传说只是听来的，没有去考究。

　　5点左右，到了杜桥，我就直奔同学小青家。他们已经烧熟了一笼青餣。刚进门，小娟同学就递过来一个绿油油的青餣。我接过来，咬了一口，一阵青草香扑鼻而来，糯米的糯韧绵软和丰富细脆的馅，缓缓滑下肚子，我连连说：“好吃，好吃！”小青同学听到我说好吃，笑眯眯看着我，一种满足感写在她的脸上。她在我们同学圈中算得上美食专家，好客贤惠，能烧一桌丰盛的美食。我们经常去她家蹭饭吃，享受美食。每次我们吃得正欢，而她呢！总是笑眯眯看着我们吃得津津有味，往往每次聚餐一桌菜，都是盘底朝天，她的成就感爆棚，咯咯地笑得三间响。尽管我嘴上说好吃，可心底里还是觉得再也找不回，小时候母亲包的青团那种唇齿间留香余味。

　　“吃饱后，还有一个任务哦——包青团。”我正陶醉在儿时美味中。小青拍了一下我的肩。我这才回过神来，嗯了一声。看到她的另一张柜子上放着一脸盆菜馅。嫩白的春笋、碧绿的咸菜、褐黄的豆腐干、褐红的猪肉……这些被切成碎米似的糅合在一起就像小型的蔬菜展览会，很招人的眼球。我们几个人分工明确，一人剪苦槠叶，一人起火烧水，两人揉粉。揉粉需要技术也需要力气，由小青负责。只见她手脚麻利地倒进糯米粉，再取出煮烂的青，搅拌均匀，开始揉，一只手握着盆，另一只手用力揉啊、拍啊，时而手心朝下、时而手握成拳头……揉得额头上冒出晶莹的汗水也不罢手，揉到成团，才抬起头，问我们：“你们都准备好了吗？”其实我们早已分头行动准备就绪。

　　开始包青团。包青团时，小青还要亲自把关，一个一个验收过去，如果要是皮包得不够薄，立马就会叫起来：“这个青团，皮这么厚，馅就会少，丑话说在前，我是不吃的哦。放一边，到时蒸熟了，自己打包带回家吃。”她这么一说，我们便开始认真起来，不敢马虎。当她再次检查我包的皮，看到我握着的青团薄薄的，她才点头赞许。我一颗悬着心，才释然。包好青团，外裹苦槠叶，把它们放进不锈钢的蒸笼里，蒸笼里排得密密的，一个紧挨一个，犹如一个个身穿青色铠甲的小孩挤来挤去。大约过20分钟，一蒸笼的青团出笼，经过蒸煮的青团，更加油绿，很是诱人。再放进去，再蒸，反反复复，蒸了十多笼，到10点才蒸完，我们每人带了一大袋回家。

　　拎着一袋散发着春天气息的青团，想起成都一带把青团叫 “欢喜团子”， 让人心生欢喜，暂时忘记了“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂”的忧伤。